Прогулки по Болонье, маршрут №1 - болонское гетто

За мои семь месяцев в Болонье я почти не рассказывала про сам город, делая это сознательно. Вот я в Москве, у меня есть целый список тем, которые нужно осветить в ближайшее время — среди них несколько маршрутов прогулок по Болонье, пара-тройка итальянских городов, написать про которые я еще не успела, рассказы про итальянскую еду и рестораны и т.д. В общем, начнем. На повестке дня — ghetto di Bologna, болонское гетто.


 

Не знаю, какими словами можно описать этот квартал. Не назовешь живописной однотонно-охристую колористику узких средневековых улиц, на которых нужно высоко задирать голову, чтобы увидеть кусочек неба. Впечатляющий? Здесь все скромно. Печальный, трагедийный? Тоже нет, ведь сейчас это квартал, в котором расположились симпатичные лавочки и рестораны — тут и скрипки делают, и обувь шьют, и пасту готовят. Словом, я так и не могу подобрать нужного прилагательного.

Болонья всегда была под покровительством папы. Папе она обязана в том числе и Университетом, старейшим в Европе, и связанным с Университетом расцветом города. Папы, сменяя один другого, то организовывали в Alma Mater изучение Талмуда, то заключали евреев в гетто, то выдворяли их из города, то разрешали вернуться обратно — непостоянные были люди. Затеял историю с гетто в 1555 году папа Павел IV, выпустив соответствующий указ, после чего во всех городах, находившихся под властью Ватикана, были организованы еврейские кварталы. В Болонье гетто появилось в 1556 году и до сих пор этот район сохранил первоначальную планировку почти в первозданном виде. На ночь ворота гетто закрывались; население обязано было носить отличительные знаки: женщинам полагалась вуаль, делавшая их образ сходным с образом итальянской проститутки; в каждом гетто разрешалось иметь всего одну синагогу. В очень компактном по площади районе была вся, как принято говорить сейчас, инфраструктура, рассчитанная примерно на 900 человек. Интересно, что располагается гетто не на окраине, а в самом центре города, недалеко от Двух Башен и Пьяцца Маджоре.
Спустя несколько десятилетий Ватикан передумал и выдворил население гетто из городов, в том числе и из Болоньи, для того, чтобы собрать снова в гетто Анконы и Рима. Вернуться в Болонью евреям позволили только в 19 веке, когда и произошла следующая история. Служанка на исповеди призналась католическому священнику, что несколько лет назад тайно крестила тяжело больного мальчика-еврея, после чего он удивительным образом выздоровел. Духовенство было в ярости и, несмотря на бурные протесты общественности, разыскало эту семью и отняла ребенка у родителей. Став взрослым, мальчик этот принял сан католического священника.

В 1870 году светской власти пришел конец, а вместе с ней настал, как тогда казалось, конец и гетто. Что было в ХХ веке, вы знаете и без меня.

Прогуляться по этом району стоит, даже если вы — как, собственно, и я — далеки от проблем иудейства и соответствующих исследований. Это удивительным образом сохранившийся кусочек старинного города — первые, еще деревянные колонны портиков, casa torre — узкие, средней высоты башни, в которых можно было жить, переходы между домами, поднятые над тротуарами, фонари с мутными стеклами, тесные улицы, грубые кирпичи мостовой. Попасть сюда можно, свернув с via Rizzoli на via Oberdan, а оттуда повернув направо, вглубь квартала. Там же есть информационные таблички с номерами и надписью Ex ghetto. Улицы гетто — via dell'Inferno, via de' Giudei, via del Carro, vicolo Mandria.


Деревянные портики.


Casa torre, буквально «дом-башня».

Про башни города будет отдельный рассказ, пока скажу только, что не во всех можно было жить. Знаменитые Две Башни в центре города использовались, например, исключительно для наблюдения за городом.






Такими переходами соединены многие дома в Болонье.

Июнь 2009 года

Автор — Дарья Сиротина. Фото автора.