Флоренция

Флоренция ощущается как знакомое, пережитое пространство. Так моя мама говорила про Париж, которого никогда не видела — ей казалось, что окажись она в любой точке города, и ноги сами зашагают по улицам, знакомым по книгам. Также у меня было с Лондоном — я столько про него читала, столько видела фотографий, что у меня не было ощущения первой встречи. Вот и Флоренция — такая знакомая, такая понятная, такая настоящая, такая итальянская…


Вид на Флоренцию с колокольни Дуомо.  

Терракота и зелень, мощеные улицы, мутная вода реки, Понте Веккио со смешными маленькими домиками, и всюду статуи, статуи, статуи! А также туристы, экскурсоводы, русская речь, кириллические надписи, негры с поддельным Луи Вьюттоном, бесконечные рыночные ряды, калейдоскоп безликих сувениров, фиакры, запряженные лошадьми, запах навоза, витрины дорогих магазинов и чувство, что все они отбирают принадлежащее тебе по праву — твой город, твою Флоренцию.

Я никак не могу для себя решить, какой Дуомо мне нравится больше — миланский или флорентийский? Миланский строг в своей готичности, а флорентийский похож на рожок мороженого, увенчанный шоколадным куполом. А какое поэтичное название — Santa Maria del Fiore, цветущий и цветной собор, особенно в хорошую погоду — розово-бело-зеленый мрамор и терракотовая крыша так красиво смотрятся на фоне голубого неба. Как мы все помним, Возрождение в Италии началось существенно раньше, чем в других европейских странах; когда везде царило мрачное средневековье, итальянская жизнерадостность уже сделала свое дело. Так вот для меня символ меня итальянского возрождениея— это прежде всего флорентийский собор с его цветущей красотой.


Церковь Санта Мария Новелла.

А начиналось все со знаменитого баптистерия — его бело-зеленая отделка стала отправной точкой и для Дуомо, и для церкви Santa Maria Novella, которые теперь образуют законченный ансамбль. Дуомо начали строить в 13 веке, это должен был быть собор, способный вместить все население города — 30 тысяч человек. Огромный купол, венчающий храм, выполнен по проекту Филиппо Брунеллески. Когда папа Пий V (если память меня не подводит) объяснял Микеланджело, каким он хочет видеть собор Св. Петра в Риме, то говорил о красоте купола Санта-Мария-дель-Фиоре, на что скульптор ответил, что купол Брунеллески не то что превзойти, его повторить невозможно! Скромничал Микеланджело, как и положено гению. А сам Брунеллески, если мне опять же не изменяет память, повздорил с заказчиком и отказался делать двери для баптистерия, у которых теперь толпятся туристы. Правда, сейчас это копии, оригиналы работы Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти хранятся в музее. На дверях изображены библейские сюжеты.


Флоренция, Дуомо.

Около Дуомо всегда дежурят машины скорой помощи. Дело в том, что за несколько евро можно подняться на колокольню собора — это 414 ступенек. Путь не из легких, лифта нет (в соборе Св.Петра в Риме есть, например), так что тем, кто переоценил свои возможности может понадобиться помощь. Вид с колокольни открывается потрясающий — лежащая в зеленых холмах Тосканы Флоренция, подернутая молочной дымкой.

Еще одно любимое туристами место — Ponte Vecchio, к слову, единственный мост, уцелевший в городе во Вторую мировую войну. Сейчас это мост ювелиров, весь облепленный смешными маленькими домиками и свешивающимися через перила туристами. Лучше отойти подальше от этого чуда и насладиться взглядом со стороны. Ну а между Понте Веккио и Дуомо — Палаццо Питти, галерея Уфицци, пьяцца делла Синьория и бесконечные магазины и прилавки с кожей, отчего Флоренция, к сожалению, становится похожа на курортный турецкий город.


Флоренция, Понте Веккио.

Погуляв по городу, мы, как обычно, отправились обедать. К выбору ресторана подходили с особой критичностью, т.к. у нас гостят родители мужа, которые в Италии первый раз и которым хочется показать все самое красивое и вкусное. Знакомство с кухней Тосканы мы начали накануне в одном из ресторанов Болоньи, начало нам понравилось, хотелось, чтобы и продолжение было под стать. С помощью нашей туристической библии под названием Lonely Planet Italy мы выбрали ресторан Gustavino, в котором вино, масло, а также многое другое собственного производства. Ресторан оказался совершенно нетипичным для Италии — много стекла, металла, глянцевые поверхности и никакого темного дерева. Меню тоже было нетрадиционным — практически никакой пасты, зато хороший выбор вторых блюд и очень вкусные хлебные палочки с розмарином. Тосканский хлеб, который нам принесли вместе с палочками, ни с чем перепутать нельзя — он очень плотный и абсолютно пресный, я такой не люблю.

Ресторан явно стремится к гастрономичности — утку подают с апельсиновым джемом и полентой, лосося с дижонской горчицей (а как же нелюбовь к французам?), артишоки заворачивают в мешочек из теста с рикоттой и изюмом, а маленькие шарики из картофельного пюре оттеняют горгонзолой. Знаменитый флорентийский стейк в меню тоже есть. Готовят действительно вкусно, выбор вин прекрасный, цены соответствующие. Минус только один — русская официантка Наташа, сильно убавившая очарование ресторана своим непрофессионализмом и вообще самим фактом своего присутствия. Что ни говори, но итальянцы гораздо более приветливы и открыты, чем русские, пусть даже и живущие за пределами своей родины. На прощание нам подарили по бутылочке очень вкусного оливкового масла и долго махали вслед. Словом, присоединяюсь к рекомендациям LP и советую этот ресторан всем, кто хочет попробовать в Италии что-то кроме пасты и пиццы.

Апрель 2009 года

Автор — Дарья Сиротина. Фото автора.