Верона - маленький Рим
Путеводитель Lonley Planet утверждает, что Верону в давние времена называли piccola Roma, или маленький Рим, за ее стратегическое значение. Расцвет города пришелся на 13 и 14 века, когда городом правила семья Делла Скала. Именно в это время и произошли события, положенные в основу шекспировской пьесы «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта, на мой взгляд, последнее, ради чего стоит сюда ехать.
Дом Джульетты, вернее, его двор, как и все раскрученные туристические места, полон туристов. Стены арки исписаны признаниями в любви, бедная Джульетта, а именно правая сторона ее бюста, отполирована до блеска миллионами людских ладоней. Как это пошло! Героиню самой нежной и трагической истории любви ежедневно тискают толпы людей. Власти города всячески поощряют туристический интерес и недавно начали предоставлять услугу бракосочетания на балконе Джульетты — около 700 евро для жителей города и в два раза больше для гостей. Не знаю, что романтичного может быть такой свадьбе. Чарльз Диккенс в своих «Картинах Италии» писал о доме Джульетты, что «… теперь это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней, и ноги по щиколотку уходили в грязь и навоз. Сад отгорожен стеной, и на его месте построены дома. Ничто не напоминает здесь о прежних его обитателях...» Грязи сейчас, конечно, нет, но общее настроение осталось.
Центральная площадь Бра (Piazza Bra). Отсюда начинается главная торговая улица — via Mazzini.
Верона эклектична. Широкие бульвары говорят скорее о классической красоте Франции; вытянутая Piazza Delle Erbe с фресками на стенах палаццо и с неизменным львом на каменном столбе напоминает Венецию (и не зря — Верона тоже расположена в регионе Венето); мощная крепостная стена — наследие сурового средневековья; амфитеатр, который так часто на фотографиях принимают за Колизей, остался с античных времен; прекрасный замок на холме, в излучине реки Адиджи — наследие империи Габсбургов. Словом, это маленькая Европа в миниатюре и прекрасный объект для фотографий, особенно весной, когда все в зелени и цветах.
Арена, 1 век до н.э, действующий театр. Каждой лето здесь проходит фестиваль «Арена ди Верона».
Про достопримечательности я рассказывать не буду, да они нас обычно и не сильно интересуют, потому что в другие города мы ездим гулять, фотографировать и есть. Так было и в этот раз. Мы решили наконец-то воспользоваться указаниями Lonely Planet и посетить один из рекомендованных этим путеводителем ресторанов. Много раз мы были готовы свернуть с намеченного пути, ибо кушать хотелось сильно, но выстояли и остались очень довольны.
Кость кита. По легенде, она должна была упасть на первого незнатного человека, прошедшего через арку. Вероятнее всего потому, что на площади, куда можно через эту арку попасть, расположен дом правящей в Вероне семьи.
Ресторан, а, вернее, остерия, называется «Al Carroarmato» (в LP название дано с ошибками) и находится на улочке с чудесным названием vicolo Gatto, т.е. Кошачий переулок. Место абсолютно не туристическое и очень типичное для Италии – отсутствие украшений и какого-либо заискивающего декора, короткое меню и достойная винная карта. Мы были вдвоем, но столиков на двоих в ресторане нет, поэтому нас подсадили к элегантного возраста паре. Мне кажется, этим и отличаются туристические места от настоящих итальянских — не они подстраиваются под клиента, а клиент вынужден подстраиваться под порядки заведения. В качестве закуски у нас были два ассорти — сырное и мясное. Мне давно известна традиция подачи сыров со сладким мармеладом, но в этот раз это было нечто особенное. Мармелад, а, вернее, мостарда, оказался гораздо более терпким и пряным, чем обычно. Я долго не могла сообразить, откуда такой сильный запах чеснока — перенюхала все кусочки сыра, но источник запаха не нашла. Оказалось, что чесноком пахнет мармелад. Только представьте себе — фруктовый джем, по всей видимости апельсиновый, источающий аппетитный запах чеснока. Но внутри был не только чеснок, я учуяла, как мне кажется, перец и имбирь. За точность я не ручаюсь, но эта штука была очень вкусной. Далее настала очередь первого (все помнят, что в Италии первое — это не суп?). У меня были папарделле с грибами, у Паши — тортеллини с маслом. Mamma mia, как это было вкусно, особенно растопленное сливочное масло с натертым пармезаном и свежим хлебом! Запивали мы все этой Вальполичеллой, типичны для Венето красным сухим вином. В общем, я настолько прониклась итальянским духом, что решила не шокировать официанта просьбой о чае и заказала себе эспрессо и тирамису. И это при том, что кофе я вообще не пью! Видимо, становлюсь итальянкой. Словом, остерия нам понравилась — и еда, и вино, и кофе, и тирамису, и официанты были на высоте. Так что теперь я присоединяюсь к рекомендациям LP.
P.S. Надеюсь, я вас не замучила рассказами про еду?
Март 2009
Автор — Дарья Сиротина. Фото автора.
Дом Джульетты, вернее, его двор, как и все раскрученные туристические места, полон туристов. Стены арки исписаны признаниями в любви, бедная Джульетта, а именно правая сторона ее бюста, отполирована до блеска миллионами людских ладоней. Как это пошло! Героиню самой нежной и трагической истории любви ежедневно тискают толпы людей. Власти города всячески поощряют туристический интерес и недавно начали предоставлять услугу бракосочетания на балконе Джульетты — около 700 евро для жителей города и в два раза больше для гостей. Не знаю, что романтичного может быть такой свадьбе. Чарльз Диккенс в своих «Картинах Италии» писал о доме Джульетты, что «… теперь это жалкая харчевня. Двор был полон ветхих экипажей, повозок, гусей и свиней, и ноги по щиколотку уходили в грязь и навоз. Сад отгорожен стеной, и на его месте построены дома. Ничто не напоминает здесь о прежних его обитателях...» Грязи сейчас, конечно, нет, но общее настроение осталось.
Центральная площадь Бра (Piazza Bra). Отсюда начинается главная торговая улица — via Mazzini.
Верона эклектична. Широкие бульвары говорят скорее о классической красоте Франции; вытянутая Piazza Delle Erbe с фресками на стенах палаццо и с неизменным львом на каменном столбе напоминает Венецию (и не зря — Верона тоже расположена в регионе Венето); мощная крепостная стена — наследие сурового средневековья; амфитеатр, который так часто на фотографиях принимают за Колизей, остался с античных времен; прекрасный замок на холме, в излучине реки Адиджи — наследие империи Габсбургов. Словом, это маленькая Европа в миниатюре и прекрасный объект для фотографий, особенно весной, когда все в зелени и цветах.
Арена, 1 век до н.э, действующий театр. Каждой лето здесь проходит фестиваль «Арена ди Верона».
Про достопримечательности я рассказывать не буду, да они нас обычно и не сильно интересуют, потому что в другие города мы ездим гулять, фотографировать и есть. Так было и в этот раз. Мы решили наконец-то воспользоваться указаниями Lonely Planet и посетить один из рекомендованных этим путеводителем ресторанов. Много раз мы были готовы свернуть с намеченного пути, ибо кушать хотелось сильно, но выстояли и остались очень довольны.
Кость кита. По легенде, она должна была упасть на первого незнатного человека, прошедшего через арку. Вероятнее всего потому, что на площади, куда можно через эту арку попасть, расположен дом правящей в Вероне семьи.
Ресторан, а, вернее, остерия, называется «Al Carroarmato» (в LP название дано с ошибками) и находится на улочке с чудесным названием vicolo Gatto, т.е. Кошачий переулок. Место абсолютно не туристическое и очень типичное для Италии – отсутствие украшений и какого-либо заискивающего декора, короткое меню и достойная винная карта. Мы были вдвоем, но столиков на двоих в ресторане нет, поэтому нас подсадили к элегантного возраста паре. Мне кажется, этим и отличаются туристические места от настоящих итальянских — не они подстраиваются под клиента, а клиент вынужден подстраиваться под порядки заведения. В качестве закуски у нас были два ассорти — сырное и мясное. Мне давно известна традиция подачи сыров со сладким мармеладом, но в этот раз это было нечто особенное. Мармелад, а, вернее, мостарда, оказался гораздо более терпким и пряным, чем обычно. Я долго не могла сообразить, откуда такой сильный запах чеснока — перенюхала все кусочки сыра, но источник запаха не нашла. Оказалось, что чесноком пахнет мармелад. Только представьте себе — фруктовый джем, по всей видимости апельсиновый, источающий аппетитный запах чеснока. Но внутри был не только чеснок, я учуяла, как мне кажется, перец и имбирь. За точность я не ручаюсь, но эта штука была очень вкусной. Далее настала очередь первого (все помнят, что в Италии первое — это не суп?). У меня были папарделле с грибами, у Паши — тортеллини с маслом. Mamma mia, как это было вкусно, особенно растопленное сливочное масло с натертым пармезаном и свежим хлебом! Запивали мы все этой Вальполичеллой, типичны для Венето красным сухим вином. В общем, я настолько прониклась итальянским духом, что решила не шокировать официанта просьбой о чае и заказала себе эспрессо и тирамису. И это при том, что кофе я вообще не пью! Видимо, становлюсь итальянкой. Словом, остерия нам понравилась — и еда, и вино, и кофе, и тирамису, и официанты были на высоте. Так что теперь я присоединяюсь к рекомендациям LP.
P.S. Надеюсь, я вас не замучила рассказами про еду?
Март 2009
Автор — Дарья Сиротина. Фото автора.
- 0
- 31 октября 2013, 17:02
- Dariya
Комментарии (0)
RSS свернуть / развернуть